Het kanaal tussen het vasteland en Île d'Orléans vriest niet dicht. Het vult zich in plaats daarvan: platen grijs-wit ijs die met het vloedwater stroomopwaarts worden geduwd, zes uur later weer teruggesleurd, en die tegen elkaar draaien in water dat zo ver van de zee nog steeds getijdenwater is. Steek de brug over in februari en de overkant is een heel ander verhaal dan wat de zomer verkoopt: zes dorpen, zo'n zestig kilometer chemin Royal, en op een dinsdag misschien drie deuren die over de hele lengte open zijn.
Stop bij de watervallen voor je oversteekt
Er is maar één weg naar het eiland, en die passeert Parc de la Chute-Montmorency (Boulevard Sainte-Anne, aan de oostrand van de stad) ongeveer twee minuten voor de oprit van de brug. Zie het als de drempel, niet als een apart uitje. Vanuit de kabelbaan krijg je het uitzicht dat de rest van de dag verklaart: het eiland dat laag en wit aan de overkant van het water ligt, het kanaal tussen jou en het eiland vol met zichtbaar bewegend ijs, en de watervallen half ingekapseld, met de ijskegel die zich onderaan opstapelt.
De toegang in de winter is gedeeltelijk, dus zoek uit welk deel open is voordat je parkeert. De westkant van de benedenwatervallen is open. De trap aan de oostkant en de Promenade de la Chute zijn gesloten voor het seizoen, dus plan geen rondje. Op de ijskegel lopen is verboden; vroeger klommen mensen erop, en dat verbod is niet decoratief. Reken op ongeveer C$15 tot C$30 per persoon voor parktoegang plus de kabelbaan.
Dit is de gemakkelijkste locatie van de dag voor een groep. De parkeerplaats is groot, groepstarieven zijn standaard, en school- en busboekingen zijn routine, dus een gezelschap van dertig komt hier net zo makkelijk terecht als een stel. Niets op het eiland zelf is op die schaal gebouwd.
Dan de brug. Het is een hangbrug uit 1935, twee rijstroken, iets meer dan anderhalve kilometer, en de enige wegverbinding die het eiland heeft: geen winterveerdienst, geen trein. Die ene draad is het hele punt van de reis. In augustus leidt de overkant je het boerenverkeer, fruitstalletjes en tourbussen in. In januari kom je van de brug af op een lege tweebaansweg met sneeuw op beide bermen, en de verandering voltrekt zich binnen dertig seconden rijden. Houd je snelheid laag op het brugdek bij zijwind; het is smaller dan het lijkt, en de berm is denkbeeldig.
Sainte-Pétronille en het uitzicht terug op de stad
Sla rechtsaf van de brug en volg de chemin Royal met de klok mee ongeveer tien minuten naar Sainte-Pétronille, het westelijkste dorp van het eiland en het dorp met het uitzicht terug op de stad en de watervallen. In de winter stap je hier uit de auto.
Chocolaterie de l'Île d'Orléans (Sainte-Pétronille) is het betrouwbaarste winteradres van het eiland: dagelijks open van 9.30 tot 17.00 uur van september tot eind april, alleen gesloten op 25 december en 1 januari. Er zijn geen reserveringen en de ruimtes zijn klein, dus twee auto's vol mensen vullen de zaak en een busgroep staat in de rij tot buiten de deur. Reken op C$5 tot C$15. De warme chocolademelk is de echte reden waarom iemand in februari een verwarmd voertuig verlaat in Sainte-Pétronille.
Een paar honderd meter verder ligt Auberge La Goéliche (Sainte-Pétronille) direct aan het water, met het bevroren kanaal dat het raam vult. Het eten is goed en de kamer is de beste plek op het eiland om het ijs te zien werken, maar de winterkalender is dun en verrast mensen. Van november tot april serveert de eetzaal vrijdagavond, de hele zaterdag en zondag overdag, en dat is de hele week. Het huis sluit ook ongeveer een maand vanaf eind december, dus een plan voor de kerstweek rond een diner hier zal mislukken. Kamers kosten ongeveer C$150 tot C$260, hoofdgerechten bij het diner C$30 tot C$48. Groepen en privé-evenementen worden aangenomen, maar boek ruim van tevoren in plaats van erop te rekenen.
Als je bezoek van maandag tot donderdag valt, accepteer dan nu dat Sainte-Pétronille een chocoladestop en een uitkijkpunt is, geen maaltijd.
De dranken die bij dit seizoen horen
De boerderijen van het eiland zijn decennia geleden overgestapt op vergisting, en de kou hoort bij de methode: ijsappelwijn en ijswijn bestaan omdat het fruit aan de tak wordt gelaten om te bevriezen. Dit is het enige deel van een Île d'Orléans-winter waarin het seizoen voor je werkt in plaats van tegen je.
Saint-Pierre Le Vignoble (Saint-Pierre) is de eerste producent die je na de oversteek bereikt, een bessenboerderij van vijfentwintig jaar die is overgestapt op wijn. Proeverijen zonder reservering, kleine groepen welkom, flessen C$18 tot C$32. Het staat vermeld als dagelijks open van 10.00 tot 17.00 of 18.00 uur, maar het is een jonge onderneming en de winterbezetting is dun, dus bel voordat je de omweg maakt.
Cassis Monna & Filles (Saint-Pierre) is het zwartebessendomein, en de kelder en de fijnproeversboetiek blijven het hele jaar open, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur in het laagseizoen. La Monnaguette, het restaurant, en de zuivelbar zijn beide gesloten van Thanksgiving tot half juni. In de winter is dit een proef- en koopstop, geen lunch. Flessen C$20 tot C$40, proeverijen gratis tot een paar dollar.
Cidrerie Verger Bilodeau (Saint-Pierre) vertelt het ijsappelwijnverhaal het duidelijkst, en de rondleiding is de reden om te komen, niet de winkel. Rondleidingen gaan op reservering en het bedrijf is gewend aan kinderopvang- en busgroepen, dus een gezelschap kan hier prima terecht, maar januari en februari draaien op beperkte uren en je moet eerst bellen. De normale service van 10.00 tot 16.00 uur hervat in maart. Flessen C$12 tot C$35.
Vignoble Isle de Bacchus (Saint-Pierre) heeft vijfentwintig jaar ervaring en is een van de echte wijnpioniers van de provincie; de ijswijn is de drank die echt bij deze maand hoort. De winterservice beperkt zich tot weekenden, 10.00 tot 18.00 uur. Kleine groepen kunnen terecht; bel vooraf voor alles boven de tien personen. Flessen C$18 tot C$45, met de ijswijn aan de bovenkant van dat bereik.
Twee praktische opmerkingen. Vier producenten op een middag betekent dat iemand niet drinkt, dus beslis wie rijdt voordat je de eerste kelder binnengaat, want de weg naar huis gaat over die brug en voegt zich daarna in het stadsverkeer. En koop waar je proeft. Geen enkele winkel op het eiland zal later in de week dezelfde fles voor je open hebben.
Eten op het eiland tussen maandag en woensdag
Dit is de vraag die wintertrips door de weeks verpest, dus plan dit eerst. Drie van de betere eetgelegenheden van het eiland zijn in het diepste van de winter gesloten of alleen in het weekend open, en het gat valt precies op maandag tot woensdag.
Boulangerie Blouin (Saint-Jean) is het ongekunstelde antwoord. Een werkende bakkerij, het hele jaar door open, maandag tot zaterdag vanaf 7.00 uur en gesloten op zondag. Alleen bediening aan de toonbank, nergens om te zitten, dus een lunch van C$3 tot C$12 in een koude auto is een keuze die je bewust moet maken. Een groep kan hier makkelijk kopen; een groep kan niet blijven hangen.
La Midinette (Saint-Jean) is de enige echte daggelegenheid in de zuidoostelijke dorpen van het eiland. Gebruik de huidige naam: dit was La Boulange tot Anne en Catherine Monna het overnamen en heropenden als bakkerij en wijnbar. Open maandag tot vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur en in het weekend van 9.00 tot 16.00 uur, C$6 tot C$25. De ruimtes zijn klein en informeel, ideaal voor twee, werkbaar voor vier. Reserveer voor alles groter.
Confiturerie Tigidou (Saint-Jean) kookt jam ter plaatse van lokaal fruit en is precies de schaal van producent waarvoor dit soort trip bedoeld is. Potten C$10 tot C$16, een snack C$10 tot C$20. Dagelijks open van 10.00 tot 16.00 uur, maar gesloten van 1 januari tot 1 februari, en de uren lopen echt uiteen, dus check voordat je erheen rijdt; het is een eind rijden om een donker raam te vinden. Alleen stellen en kleine groepen; het café-boetiek is piepklein.
Voor het diner is Auberge Restaurant Les Ancêtres (Saint-Pierre) voor het eerst in zijn geschiedenis het hele jaar open, wat het het enige echte avonddiner op het eiland maakt in het diepste van de winter. Reken op alleen avondservice, ruwweg dinsdag tot zaterdag vanaf 17.00 uur, hoofdgerechten C$30 tot C$50, en reserveer in plaats van hoopvol aan te komen. Het is expliciet ingericht voor recepties en bijeenkomsten, dus het kan een tafel van twaalf beter aan dan waar dan ook elders in deze lijst.
Microbrasserie de l'Île d'Orléans / Pub Le Mitan (midden op het eiland, aan de noordkustweg) is de warmste ruimte op het eiland en de voor de hand liggende plek voor een gezelschap van acht. Het is de enige brouwerij van het eiland, kindvriendelijk, en neemt reserveringen online aan. Keuken en tap lopen donderdag van 11.30 tot 22.00 uur, vrijdag tot 23.00 uur, zaterdag tot 22.00 uur en zondag tot 21.00 uur, dus een bezoeker van maandag tot woensdag heeft een ander plan nodig. Ongeveer C$20 tot C$38 per persoon met eten.
Overnachten aan de overkant
De meeste mensen rijden terug over de brug, en dat is een redelijke keuze. De stad heeft de bedden, en je kunt ze vergelijken via een zoekopdracht naar hotels in Quebec. Maar het eiland na het donker is het waard om te blijven, want het kanaal is het luidst als er geen verkeer is.
La Goéliche is de comfortabele optie, voor ongeveer C$150 tot C$260 per kamer, met dezelfde sluitingsvoorbehouden als zijn eetzaal.
Camping de la Pointe (de oostpunt van het eiland, 31 km van de brug) is het andere uiterste. Winterkamperen en sneeuwschoenwandelen, één hut voor 20 tot 30 personen, en twee groepskampeerterreinen voor elk 20 tot 40 personen, veruit de sterkste groepsoptie op het eiland en de goedkoopste met C$29 tot ongeveer C$500 plus belasting, afhankelijk van wat je boekt. Er is geen receptie ter plaatse. Boeken kan alleen online, e-mail krijgt een beter antwoord dan de telefoon, en je moet zelfvoorzienend aankomen: eten, water, brandstof, een plan voor je eigen warmte. Eenendertig kilometer chemin Royal in het donker met opwaaiende sneeuw is geen route die je twee keer wilt rijden omdat je iets vergeten bent.
Voor wie deze reis geschikt is
Stellen en duo's krijgen het betere wintereiland. Bijna alles wat in januari open is, is een kleine ruimte (de chocolaterie, La Midinette, Tigidou, de proefkelders), en kleine ruimtes belonen twee mensen en straffen tien.
Groepen kunnen het doen, maar de vorm is anders: begin bij de watervallen, die gebouwd zijn voor touringcars, boek vooraf telefonisch een Bilodeau-tour en een diner bij Les Ancêtres, en plan het sociale deel van de dag bij de brouwerij in een donderdag-tot-zondag-venster. Improviseer hier geen groepsreis en verwacht niet zomaar binnen te lopen voor de lunch.
Gezinnen doen het goed met de kabelbaan, de chocolaterie en de brouwerij, in die volgorde. De wijnhuizen zijn een stop voor de volwassenen en een wachttijd voor de rest.
Praktische tips
Er naartoe: een auto is in de winter effectief noodzakelijk, want er is geen veerpont en geen trein, en het eiland is één lusweg van ruim 60 kilometer. Vanuit de oude stad is de brug ongeveer twintig minuten via de Autoroute Dufferin-Montmorency, en de watervallen liggen op de route. De volledige lus duurt ongeveer een uur en een kwartier zonder stops en aanzienlijk langer met sneeuw op de weg. Winterbanden zijn wettelijk verplicht op in Quebec geregistreerde personenauto's van begin december tot half maart, en lokale huurauto's zijn ermee uitgerust; bevestig het bij de balie als je elders hebt gehuurd.
Wat timing betreft: ga op vrijdag, zaterdag of zondag als je de keuze hebt, want het aantal open deuren op het eiland verdubbelt dan ongeveer. Begin januari is het licht rond 16.15 uur weg, dus doe eerst de watervallen en de kabelbaan, rijd de lus bij daglicht en bewaar de binnenstop voor het einde. Trek er een volledige dag voor uit, niet een halve.
Kaarten werken bij alles wat hier wordt genoemd, maar neem C$40 in kleine biljetten mee voor balies, potjes en fooien. De uitgaven voor een dagtocht komen neer op ongeveer C$60 tot C$120 per persoon met de watervallen, twee proeverijen en een lunch bij de bakker; tel daar C$80 tot C$150 bij op voor een diner aan tafel en een fles om mee naar huis te nemen.
Bel dan vooruit voordat je wegrijdt. Dat is de nuttigste instructie voor dit eiland tussen november en april, want gepubliceerde openingstijden bij de kleinste producenten zijn intenties, geen garanties. Voor de rest van de stad en haar seizoenen, zie de Quebec-gids.
