Kanalen mellan fastlandet och Île d'Orléans fryser inte över. Den fylls i stället: flak av gråvit is som skjuts uppströms med flodvågen, dras tillbaka sex timmar senare och vrids mot varandra i vatten som fortfarande är tidvattenpåverkat så här långt från havet. Korsa bron i februari och den andra stranden är en helt annan sak än den sommaren säljer: sex byar, drygt sex mil chemin Royal, och en tisdag kanske tre dörrar öppna längs hela sträckan.
Stanna vid fallen innan du korsar
En enda väg når ön, och den passerar Parc de la Chute-Montmorency (Boulevard Sainte-Anne, vid stadens östra kant) ungefär två minuter innan bron ramp. Behandla det som tröskeln snarare än en separat utflykt. Från linbanan får du vyn som förklarar resten av dagen: ön som ligger låg och vit över vattnet, kanalen mellan dig och den fylld av is som synbart rör sig, och fallen halvt insvepta, med iskonen som tornar upp sig vid basen.
Vintertillträdet är delvis, så ta reda på vilken halva som är öppen innan du parkerar. Västra sidan av de nedre fallen är öppen. Östra sidans trappa och Promenade de la Chute är stängda för säsongen, så planera inte en slinga. Det är förbjudet att gå ut på iskonen; folk brukade klättra på den, och förbudet är inte dekorativt. Räkna med ungefär 15–30 kanadensiska dollar per person för parktillträde plus linbanan.
Det här är dagens enklaste plats för en grupp. Parkeringen är stor, grupppriser är standard och skol- och bussbokningar är rutin, så en grupp på trettio hamnar här lika lätt som ett par. Inget på själva ön är byggt för den skalan.
Sedan bron. Det är en hängbro från 1935, två filer, drygt en och en halv kilometer, och den är öns enda vägförbindelse: ingen vinterfärja, inget tåg. Den enda tråden är hela poängen med resan. I augusti matar den bortre rampen in dig i traktor och fruktstånd och turistbussar. I januari rullar du av den in på en tom tvåfilig väg med snövallar på båda sidor, och förändringen sker inom trettio sekunder bakom ratten. Håll nere farten på brodäcket i sidvind; det är smalare än det ser ut, och vägrenen är symbolisk.
Sainte-Pétronille och vyn tillbaka mot staden
Sväng höger av bron och följ chemin Royal medurs i ungefär tio minuter för att nå Sainte-Pétronille, öns västligaste by och den med vyn tillbaka mot staden och fallen. På vintern är det här du kliver ur bilen.
Chocolaterie de l'Île d'Orléans (Sainte-Pétronille) är öns mest pålitliga vinteradress: öppet dagligen 9.30–17 från september till slutet av april, stängt bara 25 december och 1 januari. Det går inte att boka och rummen är små, så två bilars folk fyller stället och en busslast kommer att köa utanför dörren. Räkna med 5–15 kanadensiska dollar. Den varma chokladen är den ärliga anledningen till att någon lämnar ett uppvärmt fordon i Sainte-Pétronille i februari.
Några hundra meter längre fram ligger Auberge La Goéliche (Sainte-Pétronille) precis vid vattnet med den frusna kanalen fyllande fönstret. Maten är god och rummet är öns bästa plats för att se isen arbeta, men vinterkalendern är tunn och överraskar folk. Från november till april serverar matsalen fredag kväll, hela lördagen och söndag dagtid, och det är hela veckan. Huset stänger också i ungefär en månad från slutet av december, så en julveckas plan byggd kring middag här kommer att fallera. Rum kostar omkring 150–260 kanadensiska dollar, huvudrätter till middag 30–48 kanadensiska dollar. Grupper och privata evenemang tas emot, men boka i god tid i stället för att anta.
Om ditt besök infaller måndag till torsdag, acceptera redan nu att Sainte-Pétronille är ett chokladstopp och en utsiktsplats, inte en måltid.
Dryckerna som hör till den här säsongen
Öns gårdar började med fermentering för decennier sedan, och kylan är en del av metoden: iscider och isvin finns för att frukten lämnas kvar på grenen för att frysa. Det här är den enda delen av en vinter på Île d'Orléans där säsongen arbetar för dig i stället för mot dig.
Saint-Pierre Le Vignoble (Saint-Pierre) är den första producenten du når efter överfarten, en bärgård på tjugofem år som övergått till vin. Drop-in-provningar, små grupper välkomna, flaskor 18–32 kanadensiska dollar. Den listas som öppen dagligen 10–17 eller 18, men det är en ung verksamhet och vinterbemanningen är tunn, så ring innan du gör omvägen.
Cassis Monna & Filles (Saint-Pierre) är svartvinbärsgodset, och källaren och delikatessbutiken håller öppet året runt, dagligen 10–17 under lågsäsong. La Monnaguette, restaurangen, och mjölkbaren är båda stängda från Thanksgiving till mitten av juni. På vintern är detta ett provnings- och inköpsstopp, inte lunch. Flaskor 20–40 kanadensiska dollar, provningar gratis till några få dollar.
Cidrerie Verger Bilodeau (Saint-Pierre) berättar isciderns historia allra tydligast, och den guidade turen är anledningen att komma snarare än butiken. Turerna går på bokning och stället är van vid dagis- och bussgrupper, så en grupp går bra här, men januari och februari går på reducerade tider och du måste ringa först. Normal service 10–16 återupptas i mars. Flaskor 12–35 kanadensiska dollar.
Vignoble Isle de Bacchus (Saint-Pierre) har tjugofem år bakom sig och är en av provinsens genuina vinpionjärer; dess isvin är drycken som verkligen hör till den här månaden. Vinterservicen krymper till enbart helger, 10–18. Små grupper går bra; ring i förväg för allt över ungefär tio. Flaskor 18–45 kanadensiska dollar, med isvinet i toppen av det spannet.
Två praktiska noter. Fyra producenter en eftermiddag betyder att någon inte dricker, så bestäm vem som kör innan första källaren, för vägen hem korsar den där bron och möter sedan stadstrafiken. Och köp där du provar. Ingen butik på ön kommer att ha samma flaska öppen för dig senare i veckan.
Mat på ön mellan måndag och onsdag
Det här är frågan som förstör vinterresor mitt i veckan, så planera den först. Tre av öns bättre matsalar är stängda eller bara öppna på helger i djupaste vinter, och gapet infaller rakt på måndag till onsdag.
Boulangerie Blouin (Saint-Jean) är det oglamorösa svaret. Ett arbetande bageri, öppet hela vintern, måndag till lördag från 7 och stängt på söndag. Endast service över disk, utan plats att sitta, så att äta en lunch för 3–12 kanadensiska dollar i en kall bil är ett val du bör göra med avsikt. En grupp kan lätt handla här; en grupp kan inte dröja sig kvar.
La Midinette (Saint-Jean) är den enda riktiga daglokal i öns sydöstra byar. Använd det nuvarande namnet: detta var La Boulange tills Anne och Catherine Monna tog över och öppnade det på nytt som bageri och vinbar. Öppet måndag till fredag 9–15 och helger 9–16, 6–25 kanadensiska dollar. Rummen är små och informella, idealiska för två, fungerar för fyra. Boka för allt större.
Confiturerie Tigidou (Saint-Jean) kokar sylt på plats av lokala bär och är precis den skala av producent som den här typen av resa är till för. Burkar 10–16 kanadensiska dollar, en mellanmål 10–20 kanadensiska dollar. Öppet dagligen 10–16, men stängt från 1 januari till 1 februari, och öppettiderna driver verkligen, så kolla innan du kör ut; det är en lång väg att åka för att hitta ett mörkt fönster. Endast par och små grupper; café-boutiquen är minimal.
För middag är Auberge Restaurant Les Ancêtres (Saint-Pierre) öppet året runt för första gången i sin historia, vilket gör det till öns enda riktiga sittande kvällsmåltid i midvintern. Räkna med servering endast på kvällen, ungefär tisdag till lördag från 17, varmrätter 30–50 kanadensiska dollar, och boka istället för att komma förhoppningsfull. Det är uttryckligen inrättat för mottagningar och sammankomster, så det hanterar ett bord för tolv bättre än någon annanstans här.
Microbrasserie de l'Île d'Orléans / Pub Le Mitan (mitt på ön, vid norra strandvägen) är öns varmaste rum och den självklara platsen för ett sällskap på åtta. Det är öns enda bryggeri, familjevänligt, och tar reservationer online. Kök och kranar är öppna torsdag 11.30–22, fredag till 23, lördag till 22 och söndag till 21, så en besökare måndag till onsdag behöver en annan plan. Runt 20–38 kanadensiska dollar per person med mat.
Att övernatta på den andra stranden
De flesta kör tillbaka över bron, och det är ett rimligt val. Staden har sängarna, och du kan jämföra dem via en Quebec-hotellsökning. Men ön efter mörkrets inbrott är värd att stanna för, eftersom kanalen låter högst när det inte är någon trafik.
La Goéliche är det bekväma alternativet, för ungefär 150–260 kanadensiska dollar per rum, med samma stängningsförbehåll som matsalen.
Camping de la Pointe (öns östra spets, 31 km från bron) är den andra änden av skalan. Vintercamping och snöskovandring, en stuga som rymmer 20 till 30, och två gruppcampingområden som tar 20 till 40 var, utan tvekan öns starkaste gruppalternativ och det billigaste med 29 kanadensiska dollar upp till omkring 500 plus skatt beroende på vad du bokar. Det finns ingen reception på plats. Bokning sker endast online, e-post ger bättre svar än telefon, och du måste anlända självförsörjande: mat, vatten, bränsle, en plan för din egen värme. 31 kilometer chemin Royal i mörkret med drivande snö är inte en rutt du vill köra två gånger för att du glömde något.
Vem passar den här resan för
Par och sällskap på två får den bättre vinterön. Nästan allt som har öppet i januari är ett litet rum (chokladaffären, La Midinette, Tigidou, provningskällarna), och små rum belönar två personer och straffar tio.
Grupper kan göra det, men formen är annorlunda: börja vid fallen, som är byggda för bussar, boka en Bilodeau-tur och en middag på Les Ancêtres per telefon i förväg, och lägg den sociala delen av dagen på bryggeriet under ett torsdag-till-söndag-fönster. Improvisera inte en gruppitinerär här och förvänta dig att kunna gå rakt in till lunch.
Familjer trivs bra med linbanan, chokladaffären och bryggeriet, i den ordningen. Vingårdarna är ett stopp för de vuxna och en väntan för alla andra.
Praktiska anteckningar
Att ta sig dit: bil är i praktiken ett krav på vintern, eftersom det inte finns någon färja och ingen järnväg, och ön är en enda slinga på över 60 kilometer. Från gamla stan tar bron ungefär tjugo minuter via Autoroute Dufferin-Montmorency, och fallen ligger på vägen. Hela slingan tar ungefär en timme och en kvart utan stopp och betydligt längre med snö på vägen. Vinterdäck är lagligt krav på quebecregistrerade personbilar från början av december till mitten av mars, och lokala hyrbilar levereras utrustade; bekräfta det i disken om du har hyrt någon annanstans.
Gällande timing, åk en fredag, lördag eller söndag om du har valet, eftersom öns antal öppna dörrar ungefär fördubblas. I början av januari är ljuset borta vid omkring 16.15, så kör fallen och linbanan först, kör slingan i dagsljus och spara inomhusstoppet till sist. Räkna med en hel dag, inte en halv.
Kort fungerar överallt som listas här, men ta med 40 kanadensiska dollar i småsedlar för disken, burkar och dricks. Dagsutflyktens utgifter landar på runt 60–120 kanadensiska dollar per person med fallen, två provningar och en lunch på bageri; lägg till 80–150 kanadensiska dollar för en sittande middag och en flaska att ta med hem.
Ring sedan i förväg innan du kör ut. Det är den enskilt mest användbara instruktionen för den här ön mellan november och april, eftersom publicerade öppettider hos de minsta producenterna är avsikter, inte garantier. För resten av staden och dess säsonger, se Quebec-guiden.
